Ладошки, у меня РАНЧИК РОДИЛСЯ! :-)
...
Уважаемые давние поклонники и посетители Ладошек!
Я запускаю коммьюнити-сайт, новый проект, а вы все, будучи
https://www.facebook.com/run4iq
Бег для интеллектуалов.
Бег для интеллекта.
Бег "за" интеллектом. Он сам не придёт ;-)
Ранчик родился!
Андрей AKA Andrew Nugged
Ладошки служат как архив программ для Palm OS и Poclet PC / Windows Mobile
и разрешённых книг с 15 окрября 2000 года.
Сергей Плеханов (1949) — автор многих книг и киносценариев. Учился в МГИМО и Литературном институте имени Горького.
В конце 1970-х годов стал широко известен своими острыми критическими статьями. Перу Сергея Плеханова принадлежит популярный биографический роман о русском писателе-классике Алексее Писемском (1821 – 1881), вышедший в серии «Жизнь замечательных людей» (1986). В 1987 г. увидела свет биографическая книга о знаменитом когда-то писателе Сергее Максимове (1831 – 1901), после большевистского переворота попавшем в черные списки.
Сергей Плеханов – автор фантастических и приключенческих произведений (роман «Заблудившийся всадник» о борьбе за великокняжеский престол Руси в 11 веке, повести «Золотая баба» о событиях середины 18 века на Урале и «Командировка в тыл» о борьбе с антисоветскими повстанцами на Дальнем Востоке в годы Второй мировой войны). По повести «Золотая баба» снят популярный приключенческий фильм.
В 1991 г. опубликована книга С.Плеханова «Дело Гдляна. Анатомия политического скандала», а в 1994 г. появилась книга «Жириновский — кто он?»; в них проанализирован феномен политического успеха в эпоху смуты. В последние годы С.Плеханов опубликовал несколько книг о современных политических лидерах Востока: султане Омана Кабусе бин Саиде, имаме исмаилитов Ага-Хане, правителе Ирака Саддаме Хусейне.
отрывок из произведения:
...В Тибет надо ехать на автомобиле — если отправишься из столицы Непала Катманду, то пересечешь цепь Гималаев и с высочайших перевалов на Земле увидишь почти все «восьмитысячники» мира. К тому же долгий путь до Лхасы проходит по местам, мало затронутым современной цивилизацией, где еще возможно наблюдать постепенный переход от одного типа культуры к другому. От индуизма к буддизму. От то ли феодализма, то ли капитализма, царящего в Непале, к не то феодализму, не то социализму китайского образца.
Стены убогих домишек, стоящих вдоль дорог, покрыты надписями на непали. Но часто они исполнены и на английском, иногда это какие-то латинские аббревиатуры. Разнообразная символика густо украшает стены и заборы. Обычно это серп и молот. Или свастика. Плуг и над ним свастика; надпись «Vote for ploug». Или — зеленое дерево, справа от него свастика и тоже: «Vote for .... (аббревиатура наименования политической партии)». Или — просто свастика и надпись «Голосую за солнце». Поначалу сие ошарашивает — слишком много ассоциаций вызывает этот символ, с 15 сентября 1935 по 8 мая 1945 года служивший эмблемой нацистской Германии. Но происхождение непальских надписей с Гитлером никак не связано — это рутинный элемент выборной кампании.
Глядя на уходящие вниз зеленеющие террасы, я вспоминаю поездку в Патан — древнюю столицу страны. Она потрясает концентрацией старины на квадратный метр. Именно эту единицу измерения надо принять при рассказе о древностях Непала. Потому что каждый клочок поверхности старых архитектурных памятников испещрен затейливой резьбой. В Патане я впервые увидел скопление свастик. Причем, исписаны были даже стены священного бассейна, где индуисты проводят омовения. Но не только последователи этой религии почитают лапчатый крест. В горных районах за курортным городком Покхарой, где живут тибетцы-буддисты, все исписано словом «Sun» и свастиками — в том числе, придорожные столбики с километровыми указателями...
По обочинам дороги идут непальцы с тиками (красными точками) на лбу — видимо, их только что поставили в местном храме по случаю Нового года, отмечаемого сегодня. Для нас же это всего лишь День космонавтики. С гор текут водопады, кругом буйная растительность, пока ничто не предвещает, что мы движемся в сторону холодного сурового царства отшельников и магов.
Когда Тибет возник перед нами, мы не сразу поняли, что это. Просто впереди на горной круче вдруг появились белые прямоугольники, уступами спускающиеся по склону. После убогих краснокирпичных домишек Непала повеяло чем-то державным. И тут водитель, похожий на Чингачгука, объявил, что наше совместное путешествие окончено. Через несколько минут ватага малолетних носильщиков уже вытаскивала из автобуса наши вещи, и мы бодро вышагивали за ними сначала по улице пограничного селения Кодари, а потом по мосту, разделенному красной линией границы. Таким прозаическим образом мы пересекли рубеж двух социальных систем...
...В Тибет надо ехать на автомобиле — если отправишься из столицы Непала Катманду, то пересечешь цепь Гималаев и с высочайших перевалов на Земле увидишь почти все «восьмитысячники» мира. К тому же долгий путь до Лхасы проходит по местам, мало затронутым современной цивилизацией, где еще возможно наблюдать постепенный переход от одного типа культуры к другому. От индуизма к буддизму. От то ли феодализма, то ли капитализма, царящего в Непале, к не то феодализму, не то социализму китайского образца.
